Как провести уикэнд? Не знаю как для вас, а для меня этот вопрос обрастает порой несметным числом побочных соображений: что-то не успела сделать, что-то нужно делать - начать, накопившаяся за неделю усталость, коварно подсказывающая: ни черта делать не надо, расслабиться и отдаться на волю блаженной лени, взяв в качестве эпиграфа - и оправдания - пушкинское «far niente». И так далее… Если же же эти коварные уловки и препирательства с внутренним голосм удается преодолеть, встает вопрос - ехать или не ехать и как далеко?
На сей раз, то есть в минувший уик-энд, я решила поступить, как поступают простосердечные читатели газетной рекламы. Одна из них, в «Посте», сулила временное «выбытие из цивилизациии» неподалеку от Вашингтона, в гостинице, являющей собой образец деревенской идиллии и романтической элегатности. Сочетание, согласитесь, многообещающее. И мы тронулись в путь.
Переправившись через Чесаспикский моcт (по имени залива, через который он перекинут) - удивительной, кстати, красоты и впечатляющей протяженности - мы выехали на East Shore - Восточнное побережье штата Мэриленд и через каких-то полтора часа уже подъезжали к старинному особянку, сулившему вышеперечисленные радости.
Реклама не лгала. «Кантри инн» под названием «The Oaks» стоит на берегу залива и утопает в зелени дубовой рощи - отсюда и название. Этот особняк, построенный в 1748 году, считается одним из самых элегантных зданий на Восточном побережье. Позднее, в конце прошлого столетия, владельцы превратили его в постоялый двор и назвали «Пасадиной». Здесь останавливались прибывающие на Восточное побережье поездом или пароходом путешественники, прослышавшие о красоте здешних мест, отменной рыбной ловле и охоте. Совсем недавно «Пасадина» была переименована и тщательно отремонтирована: старинные обои и добротная мебель, огромные камины и двойные джакузи-ванны с подводным массажем.
За вид нужно платить отдельно, но, право слово, игра стоит свеч: обрамленный рамами окон, погружающийся в сумерки залив, сверкающие огнями виллы на горизонте, лодчонки, мирно покачивающися у причала, затерявшийся где-то вдали парусник - все это становится, лишь только поднимешь шторы, как бы частью интерьера, пока на «Дубы» окончательно и бесповоротно не спустится кромешная, иссиня-черная ночь. Обещание отрыва от цивилизации - тоже в соответствии с рекламой - я обнаружила, вознамерившись сообщить от своем благополучном прибытии дочери: телефона в номере не было. Тем более - телевизора. Впрочем, постояльцам разрешается пользоваться телефоном консьержки. Ночью, кстати, в гостинице остаются только жильцы, которым выдаются ключи не и от номера, и от входной двери.
Но приехали мы в полдень, и тут же отправились «осваивать» находящийся всего в пяти минутах езды от гостиницы городок Сейнт Майклс. Назван город по имени епископального прихода Святого Архангела Михаила, основанного в 1677 году. История города началась с земельного гранта, выданного в 1644 году и включавшего прилегавшую к заливу территорию в пятьдесят акров поименованную как «The Beach» - «Берег». Вслед за этим было выдано еще несколько грантов, началось выкорчевывание почти непроходимых лесов, вплотную подступавших к берегу. Корабельное дело и выращивание табака стали главными источниками доходов первых обосновашихся здесь поселенцев. Их притоку немало спобствовало основание прихода.
Но расцвет города как такового начался накануне революции. Кстати, именно бурный рост местного кораблестроения стал причиной того, что британские войска совершили попытку уничтожить здешние верфи. В историю войны за независимость Сейнт Майклс вошел как город, который надул британцев.
Дело было так: десятого августа 1813, под покровом ночи, к городу со стороны залива начала стягиваться британская флотилия. Оповещенные о готовящейся атаке местные жители поместили на верхушки деревьев на городской окраине фонари, которые наводчики британских орудий приняли за огни, светящиеся в окнах домов. В результате лишь одно пушечное ядро угодило в дом, причем, влетев через чердачное окно, оно не взорвалось, а покатилось вниз по летнице, так что обитательница дома, некая мисс Мершант, вместе грудным ребенком на руках, успела выскочить на улицу. Дом этот, который с тех пор так и называется «Cannonball» - пушечное ядро - стал одной из достопримечательностей Сейнт Майклса, столь остроумно сумевшего обвести англичан вокруг пальца.
На англичан, надо отдать им должное, уловка горожан произвела такое сильное впечатление, что они предложили Сейнт Майклусу мировую, в знак которой капитан Джейкоб Гибо передал в дар городу две пушки из тех, которые палили в верхушки дереьев. Их копии (оригиналы были конфискованы из городского арсенала войсками конфедератов во время войны Севера и Юга) стоят в парке Church Cove - Церковная бухта - прилегающем к площади Святой Девы Марии, одной из трех городских площадей, разбитых в начале XIX века, когда Сейнт Майклс получил официальный городской статус.
Точнее, площадь Сейнт Мэри - эта как бы площадь в площади - центральная часть площади Брэддок, вокруг которой сосредоточена вся городская жизнь. На ней было возведено несколько церквей, одна из которых поражает своим изяществом и славится своими витражами. Здесь же - школы, крытый городской рынок, почта и - по другую сторону улицы Талбот, южной - кладбище, от которого уходит в сторону залива улица Мелберри.
Замечу, что теперь, когда я основательно попутешествовала по Америке, мне совсем не кажется странным пристрастие героини одной из пьес Уильямса «Орфей спускается в ад» к кладбищам: никакой некрофилии в этом нет и в помине. В маленьких городках, подобных Сейнт Майклсу, клабища - неотъемлемая часть городского пейзажа и чаще всего расположены в самом центре города. На них уютно, теннисто и очень покойно. Что до мятежных монологов, которые Уильямс вкладывает в уста своей героини, то они имеют отношение скорее к автору, чем к местам погребения.
Но вернемся на улицу Талбот, на которой находится Музей Мореходства, ошеломляющий обилием информации и экспонатов: старинные парусники и каноэ, баркасы и рыболовные шхуны - история мореходства в натуральную величину, включая поразительной конфигурации маяк, чем-то напоминающий деревянную избушку на курьих ножках, правда - избушку трехэтажную.
Признаюсь, как ни пригож и ни обаятелен Сейнт Майклс днем, по- настоящему прекрасен он в ночное время. Похожий на инкрустированную шкатулку с секретом, он манит огнями яхт и витрин, дразнит обаяние терпковатым запахом залива, поражает возбуждением снующей по улицам толпы. Лучший способ унести с собой его пьянящее очарование - совершить морскую прогулку на борту круизного катера «Принцесса» именно в ночное время. «Принцесса» выходит из Сейнт Майклса в половине десятого и возвращается за час до полуночи. Гавань встретит вас сотнями огней, среди которых вы без труда различите мерцание маяка «Хупер», до сих пор освещающего путь входящим в гавань судам.
Задержитесь на пристани еще ненадолго и загляните в «Городской Док» - так называется самый популярный в городе крабий трактир, откуда вся гавань видна как на ладони. Выберите место на террасе и наслаждайтесь дарами залива, свежим пивом и зрелищем нарядных яхт, примостившихся на ночь у причала. А для неизлечимых гурманов - небольшая справка: ресторан на улице Талбот, в котором мы отужинали в день приезда - он так называется «Талбот 208» (208 - номер дома) - считается одним из лучших в этих местах И не только в этих: он - в списке выдающихся ресторанов Северной Америки и числится в нем-по праву. Теплая, уютная и вместе с тем элегантная атмосфера, изысканное и необычное меню, прекрасный выбор вин, полное отсуствие претенциозности, безупречное обслуживание, ненавязчивое, но внимательное - словом, еще один довод в пользу Сейнт Майклса .
Изменила ли я свое скептическое отношение к рекламным посулам? Нет. Верить безоговорочно не следует, но прислушиваться имеет смысл. С поправкой на здравый смысл, интуицию и свидетельства очевидцев, если таковые имеются. На этом я и позволю закончить наш сегодняшний вояж. До встречи.
