Сегодня нам предстоит автопробег в сторону штата Мэриленд, где я впервые столкнулась с широко распространенной в нашей стране разновидностью гостиниц под с коротким и выразительным названием «инн» (inn). Что не исключает противоречий в его толковании. Но об этом я собираюсь поговорить особо.
Если выехать из Вашингтона ранним утром, то уже к десяти часам мы попадем в конечный пункт нашего путешествия - Eastern Shore, как называют мэрилендцы маленький полуостров, омываемый с одной стороны Атлантическим океаном, а с другой - заливом Чесапик. Еще несколько лет это путешествие заняло бы куда больше времени. Но сейчас официальная скорость в штате Мэриленд - 65 миль в час, и это значительно придвинуло к нам Восточный Берег.
На небольшой территории Мэриленда, штата с весьма причудливыми очертаниями, уживаются сонные рыбацкие поселки знаменитого залива Чесапик, горные аппалачские деревушки, старинные уютные городки и впечатляющий урбанистический гигант Балтимор. По мнению знатоков, Восточный берег открывает для истых путешественников (не туристов, а именно путешественников) нескончаемые возможности внезапных открытий и маленьких радостей...
Старый деревянный фермерский дом, поражающий причудливостью формы и надежностью конструкции... Огромный табачный амбар посреди уходящих за горизонт зеленых полей, бухточка с покачивающимися на причале катерами и яхтами, казалось бы, навеки заснувшими, и внезапно взрывающаяся звуками и запахами, когда начинают возвращаться с дневным уловом рыбаки... Эти места буквально взывают к тому, чтобы, забыв на время о суете и безумном напряжении городской жизни, расслабиться, как говорят американцы, и вкусить от простых радостей бытия.
Мост, перекинутый через залив Чесапик в 1952 году (самая длинная металлическая конструкция в мире), соединил как бы расщепленный заливом надвое Мэриленд, сделав Восточный берег более доступным, но не разрушив его провинциального очарования. Почувствовать его нам представится возможность почти сразу же при въезде в один из старинных портов Мэриленда (ему перевалило за двести) - Честертаун.
Главная улица города Хай-стрит поражает ухоженностью старинных особняков, выстроившихся вдоль высокого берега реки Честер (отсюда и название улицы High, «высокая»). Многие из особняков превращены в Bed and Breakfast, B&B, где вам предоставляют не только ночлег (bed), но и попотчуют вполне домашним и чаще всего весьма обильным завтраком (breakfast) либо в общей гостиной, либо прямо с доставкой в комнату.
Особой популярностью пользуется «Widow's Walk Inn» (это еще не тот «инн»,о котором я упомянула вначале). И так как в Честертауне любят проводить время и балтиморцы, и вашингтонцы, то заказывать ночлег нужно сильно заблаговременно.
Атмосфера во всем городе размагниченно-мечтательная и домашняя, но это не значит, что в нем нет высокого класса ресторанов, способных выдержать конкуренцию с ресторанами больших городов. Один из них - тоже в старинном особняке XVIII столетия - называется «Feast of Reason» (что-то вроде «Пир Мудрости»), и до того, как в него попадаешь, можно строить всяческие предположении относительно того, что хотели сказать этим названием его хозяева: то ли что мудрые люди не гонятся за дешевизной и если уж пируют, то не жалеют денег, то ли что заглядывают сюда только понимающие толк в том, что такое пир. И так далее. Но когда приступаешь к делу, все вопросы просто отпадают сами собой. Изысканный ужин в теплой, романтичной атмосфере... Так и чудится, что появится лакей в напудренном парике. Впрочем, бесшумно снующие между столиками официанты, хоть и без париков, знают свое дело преотлично, и вполне вписываются в атмосферу «Пира Мудрости».
А для тех, кому по душе обстановка более официальная и чопорная, - к услугам ресторан «Imperial» в отеле через дорогу. «Имперский»... Этим все сказано и определено: и стиль, и цены.
И коль скоро мы задержались на гастрономических подробностях жизни этого небольшого городка, вот вам еще одна: местный центр для приезжих даст вам исчерпывающие сведения о пеших и велосипедных маршрутах города. А когда вы, набродившись всласть, почувствуете необходимость утолить голод и жажду, - садитесь в автомобиль и поезжайте в сторону маленького портика Рок-Холл. Здесь прямо на пристани пристроился похожий на просторный сарай «Waterman's Crabhouse» - «Крабий дом моряков». Никаких изысков или разнообразия, всего лишь свежий морской улов (вы видите, как сгружают его на берегу рыбацкие лодчонки и суденышки), свежайшее пиво, пьянящий ветер с залива... Право слово, хорошо.
Насладившись морскими дарами, зайдите на станцию проката, садитесь на катамаран и отправляйтесь в морскую прогулку по заливу, который на ваших глазах начнет одеваться в вечерний наряд из сверкающих огней пристаней, яхт и маяков. А я помашу вам с пристани рукой.
