Ковбои, прерии, крупный рогатый скот, нефть и газ – вот с чем ассоциируется Техас в сознании большинства иностранцев, да и самих американцев. О том, что Техас – один из старейших винодельческих регионов США, знают немногие. Тем не менее, это так. Вино поселилось в Техасе с первыми испанскими миссионерами, которые начали возделывать виноградники в районе современного Эль Пасо на границе с Мексикой в середине семнадцатого века. Постепенно виноделие продвигалось в глубь штата и к середине девятнадцатого века обосновалось в центральном Техасе, в регионе Texas Hill Country недалеко от столицы штата, города Остина.
Техасское виноделие второй половины девятнадцатого века ознаменовалось ярким достижением своего главного представителя, селекционера и винодела Томаса Мадсена. Мадсену удалось вывести сорта винограда, неподдающиеся действию филлоксеры, или виноградной тли. В конце девятнадцатого века филоксера уничтожила большую часть знаменитых виноградников Франции и, только благодаря сортам, выведенным Томасом Мадсеном в Техасе, удалось спасти французское виноделие от полного исчезновения.
Стремительное развитие техасского виноделия неожиданно прервалось в 1919 году с принятием в США печально знаменитого «сухого закона». И хотя на федеральном уровне закон, запрещающий торговлю спиртным был отменен в 1933 году, виноделы Техаса до сих пор ощущают его влияние. Рудименты «сухого закона» остались в законодательных сводах более семидесяти графств и округов Техаса.
В семидесятых годах двадцатого века виноделие в Техасе начало свой новый виток возрождения. Климат центрального Техаса похож на климат юго-западной Европы, Франции, Испании, Италии и Португалии. Сорта винограда именно из этих регионов получили наибольшее распространение в регионе Texas Hill Country, не смотря на то, что исторические корни большинства населения этой области происходят из Германии и восточной Европы.
Виноделие в Техасе дело молодое, но занимаются им люди разных возрастов. Джим Джонсон решил заняться виноделием в 48 лет:
«Всю жизнь я занимался тем, что от меня требовали жизнь и обстоятельства, говорит Джим. – И вдруг оказалось, что я могу все бросить и заняться тем, что я действительно люблю».
Однако заняться любимым делом получилось не сразу. Перед тем как стать виноделом и взять в аренду винодельню Аламоса, Джим подал заявление на поступление в самый престижный институт виноделия в США – Калифорнийский институт в городе Дэвис – но получил отказ. Его первого образования в бизнесе оказалось недостаточно. Пришлось записаться в местный муниципальный колледж и прослушать дополнительно тридцать академических часов по химии, ботанике, генетике и селекции. Поступив со второго раза и окончив полную программу обучения в Калифорнийском университете в Дэвисе, Джим решил не оставаться в Калифорнии, а вернуться в родной Техас.
«Техасцы, которые становятся профессиональными виноделами, как правило, не возвращаются домой, а остаются на Западном побережье: в Калифорнии, либо в Орегоне или штате Вашингтон, – рассказывает Джим. – Виноделие западного побережья давно превратилось в стабильную промышленность. Там нужны знающие специалисты, но пробиться в самостоятельные виноделы там довольно трудно. Я решил вернуться в Техас не потому, что здесь все родное и я все здесь знаю. Главная причина в том, что здесь растет хороший виноград, яркие, богатые сорта. Климат у нас более суровый, чем в Калифорнии, работать тяжелее, но и специалистов меньше. Промышленное виноделие в Техасе только начинает развиваться, так что еще есть возможность создать свое маленькое, но устойчивое предприятие».
Джим и сам производит впечатление крепкого мужчины. Двумя ногами прочно упираясь в землю, туловищем и головой возвышается над аккуратно расчищенными виноградниками. Руки его не знают покоя. Вот и сейчас, беседуя со мной, обрывает сухие ветки с лозы и подвязывает молодые гроздья:
«В Калифорнии, конечно, климат будет поспокойнее, чего говорить. Прямо скажем, средиземноморский климат. За пять лет что я там жил, пару раз всего грозу видел. С молнией. В таких условиях сам Бог велел виноград растить. А у нас гремит регулярно. И дожди идут такие, что затопить могут. Я вот слышал, в вашей Грузии климат похож на калифорнийский. – Он посмотрел на небо и добавил мечтательно: – Благодать».
Шагая вдоль техасской межи, Джим не заметил как задел наше больное. Климат-то в Грузии похожий. Да Грузия уже не наша. И грузинского вина в России уже который год не видят. По счастью в США виноделие ничего общего с большой политикой не имеет.
«А инфраструктуры у нас собственной нет пока, – продолжает рассуждать Джим о собственном наболевшем. – Все из Калифорнии везем: и химикаты, и бочки, и станки. Но глядишь, еще лет десять и мы тоже будем самостоятельными. Техасские вина уже пьют по всей стране. Хотя зарубеж мы еще ничего не экспортировали».
По словам Джима, пробиваться на рынок, заполненный калифорнийскими винами, можно только создавая известные и популярные на рынке марки шардоне, каберне и мерло. Именно этим он и занимался первые несколько лет своей самостоятельной делятельности и занимается до сих пор, но постепенно начинает отходить от традиционной рыночной схемы:
«С опытом и стажем работы мы приобретаем самостоятельность. Это позволяет нам постепенно внедрять новые малоизвестные сорта винограда, такие как вионье, санджовезе, темпранильо, сира, гренаш и грациано. Все они проявили себя самым лучшим образом в странах южной Европы, где климат аналогичен нашему. Из этих сортов винограда нам удается производить вина элегантные и хорошо сбалансированные. Они ничуть не уступают калифорнийским винам».
В Техасе виноград собирают в конце июля, на два месяца раньше чем в Калифорнии и на три месяца раньше чем во Франции и Грузии. Несмотря на изнуряющую жару, которая царит в это время в Техасе, местные виноделы, придерживаясь славной международной традиции, проводят многочисленные праздники сбора урожая винограда и молодого вина. На этих праздниках нет места международным конфликтам. Есть место только здоровой конкуренции местного вина с калифорнийским.
