Линки доступности

От Плимута до Сэндвича - 2002-08-18


Сегодня мы с вами последуем примеру множества американцев, которые, спасаясь от стрессовых накоплений деловой жизни, суеты больших городов и летнего зноя, говорят: время для передышки! И отправляются в места, вдохновившие когда-то Генри Дэвида Торо написать строки: «Здесь встав, человек может оставить позади всю Америку». А я, добавив, что в этих местах Америка, собственно, и началась, назову цель нашего путешествия, и - двинемся в путь.

Итак, отправная точка: маленький городок Плимут в южной части Массачусетского залива, всего в тридцати-сорока минутах езды от Бостона. Здесь, в декабре 1620 года, как утверждает легенда, сошли на материк с корабля «Мэйфлауэр» первые пилигримы.

Установленный на берегу мемориал «Плимут рок» - дословно «Плимутская скала» - возможно и не соответствует точному историческому месту высадки пилигримов, но легенда настаивает, что произошло это именно здесь.

Два других мемориала, хотя и не претендуют на полное соответствие историческим реалиям, тем не менее весьма красочно и подробно воспроизводят события, связанные с жизнью пилигримов. Это, во-первых, точная копия судна «Мэйфлауэр», построенная в Англии в 1957 году. А во- вторых - плантация «Плимут» в трех милях от городка, на которой разыгрывается театральное действо, воспроизводящее эпизоды жизни первых поселенцев.

Посетители попадают в детально воспроизведенную деревню 1627 года, а вслед за этим – в поселение индейцев Уампанога. Роль гидов в этом «хэппенинге» выполняют переводчики, одетые в костюмы тех лет, говорящие на довольно мудреном диалекте и действующие согласно определенному сценарию, в котором каждому отведена определенная роль. Если вы сумеете «отпустить» себя и не будете слишком заботиться о производимом вами впечатлении, то сумеете на время забыть «какое у нас столетье на дворе » и проникнуться духом простой и суровой жизни, выпавшей на долю тех, кто искал на берегах неведомой страны покоя и благополучия.

Но надо заметить, что посещение этого живого музея требует от посетителей известной доли воображения и безусловных усилий. Так что прежде чем сесть в автомобиль и двинуться дальше, возвращайтесь на пристань и загляните в ресторанчик «Лобстер хат», который славится своими рыбными блюдами. А насладившись дарами залива, садитесь в автомобиль и двигайтесь в направлении мыса Кейп Код.

Назван мыс был так за двадцать лет до возникновения первых поселений пилигримов капитаном Бартоломео Госнолдом, потрясенным размером улова рыбы, доставшимся его команде. А так как это была треска - по-английски «cod» - то это имя он и присвоил мысу.

Собственно, началом мыса, очертания которого, если смотреть на карту, поразительно напоминают согнутую в локте руку, можно считать Канал, построенный Корпусом военных инженеров в начале нашего столетия. Идея создания канала, как утверждают, впервые была высказана одним их пилигримов по имени Майлс Стэндишем.

Характерно, что часть мыса, расположенная ближе к материку, вопреки логике, называется «верхней», а все потому, что она соответствует плечевой части той самой руки, которую мыс так удивительно напоминает. Руки, не просто согнутой в локте, но еще с кистью, сжатой в кулак, словно для демонстрации мышечной мощи. Соответственно, наиболее удаленная от материка часть мыса называется «нижней».

Первый городок, который будет стоять на нашем пути, как только мы пересечем канал и свернем на дорогу «Шесть А», будет Сэндвич - самый старый из городов Кейп Кода, известный далеко за пределами штата Массачусетс производимым здесь цветным стеклом.

В Сэндвиче стоит побродить (и съесть сэндвич), чтобы получить представление об идиллической жизни маленьких старинных городков, которые лежат вдоль перерезающий Кейп Код с востока на запад дороги номер шесть.

Впрочем, должна вас предупредить: в последние годы туристы до такой степени наводнили эти места, что сейчас Торо вряд ли произнес бы свою памятную фразу, свидетельствующую о первозданной красоте и покое этого края.

Бесчисленные магазины сувениров, торговые центры и кафе, забегаловки и ресторанчики - будьте начеку: все эти соблазны не только серьезно угрожают вашему кошельку, но и отвлекают от представляющих подлинный интерес достопримечательностей. Одна из них - Музей цветного стекла, где собрана уникальная коллекция художественных изделий. Не зайти сюда - просто грех. Да и музей Heritage foundation стоит того, чтобы в него заглянуть, если вы - любитель кустарных изделий и поделок народных умельцев.

Справедливости ради надо сказать, что все уловки туристического бизнеса, о которых я упомянула, далеко не так вопиющи. Городки Барнстэйбл, Йармут, и Брустер вдоль дороги «Шесть А» остаются в памяти благодаря прекрасно сохранившимся старинным особнякам, их называют «капитанскими».

А вот домишки поскромнее выстроены в стиле, который так и называется «кейп код». Внешне - эдакие компактные коробочки, но их миниатюрность только кажущаяся. На самом деле они вполне просторны и вместительны. Говорю со знанием дела, потому что именно в таком доме, правда в окрестностях Вашингтона, живу сама.

В этой части мыса - множество постоялых дворов «кантри инн», уютных и впрямь «сельских», отнюдь, впрочем, не в ущерб комфортабельности. В одном из них я советую вам заночевать, с тем чтобы со свежими силами двинуться навстречу дорожным приключениям через неделю.

XS
SM
MD
LG