Сегодня нам предстоит побывать на границе штатов Канзас и Миссури, в Канзас-Сити - не путать с Канзасом, абсолютно и безоговорочно принадлежащим к штату Канзас, тому самому, с которым навсегда связалось имя героини «Волшебника Изумрудного города» и ее ставшей хрестоматийной фраза «Мне кажется, мы уже не в Канзасе». Так, вот, чтобы не возникло никаких недоразумений: речь сегодня пойдет не о Канзасе, а о Канзас-Сити.
Хотя это город и впрямь пограничный, то есть как бы принадлежащий двум штатам, все, представляющее даже мало-мальский интерес, находится в его миссурийской части. Те районы, которые относятся к Канзасу, давшему ему название, - это типичное предместье, довольно при этом скучное и однообразное. Так что, если судьба забросит вас в эти места, не тратьте время попусту и оставайтесь на миссурийской половине, не в обиду канзасской будь сказано. Итак: Канзас-Сити.
За этим городом, как и за Новым Орлеаном, издавно укрепилась репутация города порочного: во времена, когда Канзас-Сити служил перевалочным пунктом для тех, кто двигался на Запад, здесь было множество питейных заведений, борделей и игорных домов, пришедших во время Гражданской войны Севера и Юга в полнейший упадок и вновь расцветших в конце прошлого века, после того как к городу была подведена железная дорога.
Одно из колоритнейших мест города - Ривер-маркет (Речной базар) - представляет собой пеструю мешанину маленьких магазинов, кафе и фермерских рынков под открытом небом, торгующих всяческой снадбью отменного качества.
Неподалеку раскинулся Краун-сентер. Корона (crown) - это символ компании поздравительных открыток «Hallmark Cards». Это своебразный город в городе: отели, рестораны, кинотеатры, жилые дома, кафе прилегают к туристическому центру Холлмарк, где демонстрируется процесс рождения и изготовления открыток, от их раскраски вручную до печатания. Как гласит реклама, «Холлмарк» помогает людям выражать самые разнообразные чувства на все случаи жизни - от рождения до смерти. Должна признать, что уста порой немеют от «универсальности» некоторых из них, несомненно поощряющей тех, кто не относит себя к любителям эпистолярного жанра, смириться со своей нелюбовью и пользоваться «чувствами напрокат» по доступной цене и чаще всего - рифмованными. День Святого Валентина - 14 февраля - один из «пиков» коммерческой деятельности компании. И уверяю вас - не какие-нибудь там «Люби меня как я тебя», а почти как во время сеансов с опытной гадалкой: именно так я думала (или думал), и именно это хотела (или хотел) сказать. Компания создала некий универсальный мир, в котором можно найти нужные слова на любой случай, по поводу любого происшествия или события: к чему ломать голову, когда все сказано за тебя, и при этом довольно складно. Удобно и слегка опасно.
Недалеко от Краун-сентер находится одно из самых знаменитых зданий Канзас-Сити - вокзал Юнион-стейшен, стены которого изрешечены пулями - следами грандиозной ружейной перестрелки, связанной с именем печально знаменитого гангстера по имени Pretty Boy Floyd.
А вот самое старое здание города расположено в одном из самых привлекательных районов Уэстпорта: здесь начиналась когда-то тропа Санта-Фе, по которой шли на Запад первопроходцы. В здании этом, в доме под номером 500 по улице Уэстпорт, находится бар, в который знатоки настоятельно рекомендуют заглянуть. Называется он Kelly’s Westport Inn. Амосфера здесь непринуженная и очень дружеская. Если нужно узнать последние городские новости и сплетни, то лучшего места не придумаешь.
Площадь Кантри-клаб с прекрасно сохранившимися домами начала двадцатых годов прошлого столетия, утопающих в зелени, напоминает площади Испании яркой мозаикой фасадов, пышностью фонтанов, керамическими плитками мостовой, обилием апельсиновых деревьев. На ней расположены самые дорогие магазины города, в том числе и знаменитый «Сакс» и «Гуччи».
Канзас-Сити гордится своим музеем изобразительных искусств «Нелсон Аткинс», и гордится по праву - здесь собрана богатейшая коллекция восточного искусства, картины Ван Гога, Моне и Рембрандта и двенадцать скульптур Генри Мура, украшающих внутренний двор музея. По субботам вход в музей бесплатный.
Что до Городского музея, то здесь стоит побывать, если и не во имя того, чтобы взглянуть на коллекцию костюмов и утвари индейского населения, то уж точно во имя того, чтобы заглянуть в типичный «Аптечный магазин» начала двадцатого века, в котором, как известно, торговали всем на свете. Магазин, тщательно отреставрированный и работающий, - часть выставки «Музей мороженого», которое вы здесь отведаете. Как утверждают старожилы, это лучшее мороженое в обоих штатах - и в Канзасе, и в Миссури.
Не поленитесь подняться на тринадцатый этаж городской ратуши - Сити-холла. Здесь есть прекрасная смотровая площадка, открытая для посетителей (в будничные дни плата за вход не взимается). Лучше всего попасть в ратушу, пройдя через Гармент-дистрикт (Швейный район) между Шестой и Девятой улицами, где бережно и со вкусом восстановлены конторские помещения, мастерские и магазины.
Близко отсюда, у места, где в прошлом веке произошла грандиозная катастрофа, находится музейный комплекс «The treasures of steamboat Arabia». Пятого сентября 1856 года здесь затонул пароход «Арабия». направлявшийся в Сент-Луис. В 1988 году группа охотников за кладами обнаружила место, где была погребена «Арабия», которая, в сущности, была затянута в топи, оставшиеся на месте изменившей русло реки. Для того, чтобы спасти груз, находившийся на борту корабля, пришлось откачать тысячи тонн грязи и воды. Но проделанная работа окупила себя с лихвой: кладоискателям досталось по меньшей мере двести тонн артефактов. Это самая обширная коллекция экспонатов, представляющих жизнь в Америке до начала Гражданской войны. Груз предназначался для поселенцев, осваивавших дикие просторы Запада. Здесь было все, что нужно для того, чтобы начать новую жизнь в новых местах. Не только предметы первой необходимости, утвари и домашнего обихода, но и продовольствие, и среди прочего - шампанское и всевозможные соленья. Добровольцы, решившиеся рискнуть жизнью и отведать маринованных огурцов, утверждают, что они отменного качества, равно как и шампанское.
Коль скоро я упомянули вино: во времена сухого закона, который нанес серьезный ущерб многим городам Америки, Канзас-Сити умудрился выжить благодаря мэру города Пендергасту, который смотрел сквозь пальцы на существование баров «Спикизи», где велась нелегальная торговля спиртным. В известной степени существование этих баров способствовало процветанию в Канзас-Сити джаза: как и Новый Орлеан, Канзас-Сити по справедливости считается городом джаза: группа Бенни Мотена - одна самых известных в городе - стала основой знаменитого оркестра Каунта Бейси. Кстати, септет Каунта Бейси назывался «Канзас-Сити севен».
Этот город - еще и родина гениального джазового саксофониста Чарли Паркера. Смею заверить вас, что джаз в Канзас-Сити по-прежнему в чести. Пятничный номер местной газеты «Канзас-Сити стар» печатает подробную информация о музыкальной жизни города. Кроме того, специальную информацию можно получить позвонив в «Blues Society» (дословно - «Блюзовое общество») и в «Канзас-Сити джаз эмбасадорс». Существует еще и «Горячая линия джаза», так что недостатка в информации нет.
Я отдаю себе отчет в том, что походя говорить о джазовой истории города не только невозможно, но и несправедливо. К этой теме я еще вернусь. А сейчас упомяну лишь, что летом в Краун-центре устраивается множество бесплатных концертов, как правило, в пятницу вечером. Очень часто в них принимают участие знаменитые биг-бэнды. Преимущество этих концертов заключается еще и в том, что, устроившись на лужайке, вы можете организовать пикник с закуской и выпивкой. Приходить следует заранее, если хотите захватить место получше.
