Когда речь заходит о Калифорнии, первое, что приходит на ум, это Голливуд, немыслимые блондинки, отчаянные серферы, самый высокий в стране висячий мост «Голден Гейт», соединяющий Сан-Франциско с его северными пригородами и, разумеется, шедевр американской эстрады - «Мое сердце осталось в Сан-Франциско».
Но если попытаться увидеть этот штат в исторической перспективе, то неминуемо возникнет образ энергичных авантюристов, прослышавших о калифорнийском золоте и устремившихся в Сьерру Неваду буквально со всех концов света в надежде на быстрое обогащение. Их прозвище – «фортинайнерс» - происходит от цифры 49, именно в этот год девятнадцатого столетия началась Золотая лихорадка, сыгравшая весьма существенную роль в истории небольшого городка, ставшего впоследствии столицей Калифорнии.
Еще совсем недавно, когда вы начинали приближаться к Сакраменто по скоростной автостраде, оставив позади утомительно-плоское пространство Центральной долины, первое, что вы замечали миль за пятнадцать-двадцать до въезда в город, это гигантский многоярусный купол Капитолия, величаво и горделиво возвышавшийся над городским массивом. Но за последние лет пять-семь облик города существенно изменился: выросшие в центральной, деловой части города небоскребы если и не умалили впечатления от здания, в котором творятся и воплощаются в жизнь законодательные идеи штата, то уж точно слегка принизили эффект его исключительной грандиозности. Что ни в коей мере не отменяет рекомендации начинать знакомство с Сакраменто с разбитого в центре города огромного парка, в центре которого и возвышается Капитолий, чем-то напоминающий гигантский белоснежный свадебный торт.
В 1982 году здание было тщательно отреставрировано, и многим его помещениям, с годами слегка поувядшим, была возвращена свойственная викторианской эпохе избыточная роскошь. Семь кабинетов Капитолия были полностью сохранены в том виде, в каком они существовали в начале двадцатого столетия: газовые лампы, чернильницы, печки-чугунки, плевательницы (для жующих табак джентльменов) - все эти атрибуты административных помещений выглядят сейчас столь же колоритно и диковинно, как динозавры в музее Естествознания.
Поднявшись вместе с экскурсоводом в сорокаметровую ротонду Капитолия, вы почувствуете себя так, словно очутились внутри гигантского яйца Фаберже с видом на Сакраменто и на раскинувшийся вокруг Капитолия тенистый парк с замечательными островками камелий. По восточному периметру парка, вдоль Пятнадцатой улицы установлена мемориальная стена из черного гранита с выбитыми на ней именами калифорнийцев, погибших или пропавших без вести в сражениях Вьетнамской войны - пять тысяч восемьсот двести двадцать два имени.
Одна из аллей Капитолийского парка выведет вас на набережную Сакраменто, где в 1839 году швейцарец по имени Джон Саттер основал ранчо с далеко идущими планами - превратить его в бойкий торгово-перевалочный пункт. Но, как я уже упомянула, спустя всего десять лет, в 1849 году, в связи с открытием неподалеку от этих мест золота, небольшой поселок начал расти буквально не по дням, а по часам, и еще через десять лет его население достигало уже двадцати пяти тысяч человек, а сам он обрел репутацию бойкого торгового центра, где, кроме того, что можно отовариться всем необходимым, можно еще как следует гульнуть.
Атмосфера Старого Сакраменто или «Олд Сака», как называют его старожилы, со старинными двухэтажными зданиями, деревянными тротуарами, зазывными вывесками баров «хонки-тонк» и мерно цокающими по булыжной мостовой копытами прогулочных колясок неминуемо вызывает в памяти ковбойские боевики с участием Джона Уэйна. Отсюда, в 1860 году начался десятидневный рейд к конечному пункту пони-экспресса в Сент-Джозефе в штате Миссури (в старом городе есть статуя конного почтальона). Этот способ доставки корреспонденции просуществовал, впрочем, весьма недолго: через полтора года начал свою жизнь телеграф, а восемь лет спустя была проложена на восток трансконтинентальная магистраль, соединившая солнечную Калифорнию со штатом Юта. Конечным пунктом железнодорожной связи на Западе стал Сакраменто - это ли не основание для создания в городе Музея Калифорнийской железной дороги.
Не берусь описать впечатления, которое производят эти яркие, сверкающие вагончики и локомотивы разных конфигураций и размеров, будто вот-вот готовые сняться с места с протяжным зазывным гудком, и здание вокзала с багажным отделением и залами ожидания - отдельно для мужчин и женщин (в те времена зрелище яростно сплевывающих прямо на пол сгустки пережеванного табака и сквернословящих мужчин было не по силам особам слабого пола и противопоказано детям). В музее несколько десятков выставочных залов, которые красноречиво повествуют об истории и роли, которую сыграла прокладка железных дорог в Америке.
Приблизительно в миле от «Олд сака», на улице Фронт расположен еще один популярный музей города - «Towe Ford Museum». В нем собрана самая представительная коллекция автомобилей компании Форд, выпущенных в период с 1903 по 1953 год, включая знаменитые фордовские «мустанги».
И открытие золота, и проведение железной дороги способствовали как городскому процветанию, так и пришедшей с годами потребности тратить деньги не только с пользой, но и со вкусом. Среди городских богачей города особого упоминания заслуживает судья по имени Крокер, знавший толк в искусстве: в одном из крыльев роскошной виллы, построенной в 1873 году, он устроил картинную галерею, с которой началась его коллекция и, в известном смысле - хроника, калифорнийской живописи. Сейчас здесь находится старейший музей американского Запада, носящий его имя. В 1970 году к музею было пристроено еще одно крыло, в котором устраиваются выставки и вернисажи.
Сакраменто, в отличие от, скажем, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Сан-Диего - город речной, он стоит в месте слияния рек American и Sacramento. Из столичного порта отправляются тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, выращенной в Центральной долине. Пароходы, пришвартованные к пристани Старого Сакраменто, напоминают о тех временах, когда были чрезвычайно популярны экскурсии при лунном свете из Сакраменто в Сан-Франциско. Самые известные из них «Дельта Кинг» и «Дельта Куин» - «Король» и «Королева Дельты» - сейчас превращены в плавучий отель и ресторан. Два других - «Мэтью Маккинли» и «Спирит оф Сакраменто» - по-прежнему выполняют роль прогулочных.
Чтобы вкусить сполна от там и сям разбросанных свидетельств колоритного прошлого города, посетите особняк, который более шестидесяти четырех лет был резиденцией губернаторов Калифорнии. С тех пор, как в бытность свою на посту губернатора Рональд Рейган решил обосноваться в другом месте, особняк был открыт для посещений: правда, побывать здесь можно только в сопровождении гида. И бывшая Губернаторская резиденция, и еще несколько прекрасно сохранившихся викторианских особняков города составляют разительный контраст со вздернутыми к небесам стройными гигантами конца двадцатого столетия.
Площадь Даунтаун - квинтэссенция этого урбанистического взрыва - излюбленное место времяпрепровождения пост-модерного Сакраменто: рестораны, кинотеатры, живописные и комфортабельные молы.
Хотите испытать нечто похожее на «культурный шок»? Пройдите насквозь этот «оазис изобилия» и проезжайте пронырните через подземный тоннель, который выведет вас прямехонько к Старому Сакраменто – как раз к тем местам, где полтора столетия назад Джон Саттер задумывал строительство ранчо, которому суждено было превратиться на его глазах в процветающий торговый центр. Мог ли он вообразить, что этому шумному и бойкому городку, ставшему в девятнадцатом веке Меккой авантюристов и искателей легкой добычи, суждено будет обрести статус столицы самого крупного Штата – Калифорнии?