Сегодня мы продолжаем знакомство со столицей штата Нью-Мексико, входящей в список десяти самых солнечных городов Соединенных Штатов: триста дней в Санта-Фе стоят ясные солнечные дни.
Я начну наш сегодняшний эфирный вояж с практического совета, почерпнутого из собственного оыпыта: самое неблагоприятное для посещения Санта-Фе время - лето, самое благодатное - поздняя весна: средняя температура в апреле - шестьдесят градусов по Фаренгейту (пятнадцать с половиной по Цельсию). Хотя ночами она резко падает, при наличии должной экипировки это не исключает прогулок при луне, коими ни в коем случае не следует пренебрегать: звездное небо над городом ошеломляет не меньше , чем пронзительная, с отливом в бирюзу, дневная синева.
Если попытаться определить, в чем главная примета атмосферы Санта-Фе, то я не колеблясь скажу: праздность, которая ощущается буквально повсюду - в неторопливом ритме жизни и невозмутимости горожан, ласковой, но не назойливой услужливости официантов в ресторанах, терпеливости и благожелательности продавцов в магазинах и художественных салонах. Праздностью напоен воздух города и его окрестностей: задержись здесь чуть дольше, и мысль о том, что труд - это не только необходимость, но и норма, покажется вполне кощунственной.
В одном из магазинов я разговорилась со средних лет продавщицей, которая, узнав, что я из Вашингтона («С восточного побережья», - констатировала она), почувствовала себя чуть ли не моей землячкой (она - из Филадельфии) и заговорщицки спросила, не подумываю ли я о переезде в здешние края. Услышав, что нет, не подумываю, она убежденно сказала: «Зря! Я забыла о том, что даже слово такое существует - стресс. Дивный город».
Не стану спорить: дивный и впрямь. В котором, как я уже упоминала, на редкость легко ориентироваться, взяв в качестве точки отсчета центральную площадь города - Плазу с фонтаном посредине. Жизнь на Плазе не замирает буквально ни на минуту, ни днем ни ночью. Здесь, вокруг фонтана, можно увидеть и мирно воркующих на лавочках влюбленных, и расчерчивающих площадь на роликовых коньках или скейтбордах юнцов в сверхнелепейших нарядах, и стайки девиц-подростков, одетых причудливо и нарочито ободранно. Группы музыкантов, играющих на каких-то экзотических инструментах, стариков и детей, собак и попугаев, акробатов и гадалок, мирно разлегшихся на газонах, углубленных в чтение отрешенного вида юношей, делающих наброски художников и торгующих собственными поделками индейцев. Такое впечатление, что здесь представлены все национальности, цвета кожи, возрасты и стили.
Но давайте отвлечемся от толпы и проберемся прямо к фонтану: если вы станете лицом к северу, то увидите фронтон длинного одноэтажного здания, вокруг которого идет крытая галерея: это Дворец губернаторов. Улица, на которой он стоит, называется Сан-Франциско. Слева от вас окажется авеню Линкольна, а справа - Вашингтона, разделяющее город на Восток и Запад. Сзади, прямо напротив Дворца губернаторов, с другой стороны площади, - улица Сан-Франциско, по которой мы и спустимся к массивному кафедральному собору, носящему, как и улица, имя покровителя города Святого Франциска.
Постройка собора продолжалась с 1869 по 1886 год. По замыслу архиепископа Жана Батиста Лами он должен был напоминать величественные соборы Европы. В одной из ниш этого собора находится старейшая в Соединенных Штатах деревянная статуя Мадонны Ла Конквистадора, спасенная в одной из испанских церквей во время восстания индейцев в 1680 году и двенадцатью годами позже возвращенная в церковь доном Диего ди Варгосом, именем которого названа одна из улиц Санта-Фе.
С именем архиепископа Лами связана таинственная легенда, окружающая другую архтектурную достопримечательность города всего в квартале от собора - церковь Лоретто Пресвятой Светоносной Богородицы. Церковь эта строилась теми же мастерами, что возводили собор, и предназначалась она для монашенок ордена Лоретто, усилиями которых в Санта-Фе была основана первая женская гимназия.
Согласно легенде, двоюродный брат архиепископа был повинен в убийстве архитектора церкви. Это случилось незадолго до того, как строительство подходило к концу, незавершенной оставалась только лестница, которая должна была соединять алтарную часть с хорами. Несколько лет церковь так и оставалась без лестницы, пока однажды на ее пороге не появился таинственный незнакомец, предложивший свои услуги. То, что он сделал, иначе как чудом не назовешь. Деревянная винтовая лестница практически висит в воздухе без всякой опоры, делая на своем пути вверх два полных поворота на 360 градусов. Говорят, что когда плотник завершил строительство, он, не дожидаясь платы за работу, исчез так же таинственно, как и появился.
Олд Санта-Фе Трейл - улица, на которой стоит церковь Лоретто - приведет нас к еще одной достопримечательности города - Миссии Святого Михаила, одной из самых старых церквей на территории Соединенных Штатов. Одно из полотен, украшающих стены церкви, - свидетельство времен, когда воинственные племена индейцев совершали нападения на испанские миссии: в нескольких местах полотно изрешечено стрелами. Миссия Святого Михаила, зачастую превращавшаяся в крепость, в 1881 году была «откуплена» у архиепископа Лами орденом Христианских братьев и находится под их надзором и в наше время. Главное сокровище церкви, колокол Сан-Хосе, был отлит в Испании в 1356 году и доставлен в Санта-Фе через Мексику несколькими столетиями спустя.
Кстати, одна деталь, которая обращает на себя внимание во всех церковных зданиях Нью-Мексико, - связки красных перцев, свисающие вдоль стен и придающие интерьерам церкви, независимо от их величины, что-то очень домашнее. Утверждают, что эти связки, подвешенные в доме, - гарантия того, что злые духи немедленно его покинут. Так или иначе, огромная связка этих перцов, купленная мною на мексиканском базаре, украшает и по сей день мою кухню. Не знаю, существовали ли в ней злые духи раньше, но сейчас ими и не пахнет.
И коль скоро я упомянула об этом этом непременном атрибуте церковного убранства, скажу и о том, что эти самые жгучие перцы - непременный ингредиент многих мексиканских блюд, которые подаются в здешних ресторанах. В одном из них, прямо через дорогу от Миссиии Святого Михаила, шеф-повар, вышедший поинтересоваться, какое впечатление произвело на меня пахучее мясное блюдо (что-то вроде жаркого с бобами), пошутил: «Помните, что бы вы ни готовили, кладите как можно больше перца. Если блюдо удастся, о нем можно не упоминать, а если нет, можете сказать: всему виною перец».
Ресторан, в котором я получила этот ценный совет, называется «Пинк адобе», в дословном переводе «Розовая хижина». Напомню вам, что адобе - название типичных индейских строений типа мазанок. Утверждают, что этому и впрямь Розовому дому (pink по-английски - розовый) по меньшей мере 350 лет. Его безусловная древность замечательно контрастирует с модерными картинами, которыми украшены стены четырех маленьких залов. Но, разумеется, не картины и даже не замечательная керамика местной художницы Присциллы Хобак привлекают посетителей «Пинк адобе». Старожилы Санта-Фе утверждают, что его не оставляет своим вниманием ни на секунду покровитель поварских искусств Святой Паскуале. Вот уже почти шестьдесят лет, с момента открытия ресторан остается одним из самых популярных в городе, несмотря на то, что цены в нем - вполне впечатляющие.
Напомнив вам, что ланч в популярных ресторанах обходится куда дешевле, чем ужин, я прерву рассказ, с тем чтобы в следующий раз продолжить знакомство с кулинарными оазисами Санта-Фе и его туристическими достопримечательностями.
Продолжение следует
